Привет, друзья мои, с вами @mashaglebova1 и рубрика #техноликбез_глебова_мм
Сегодня обсудим линейную перспективу - один из приемов, помогающий передать обьем на плоскости снимка.
Основные признаки линейной перспективы:
Параллельные линии, уходящие вглубь снимка, зрительно сходятся с друг другом, образуя точку схода.
Объекты, расположенные ближе к зрителю, воспринимаются им, как более крупные в сравнении с идентичными объектами расположенными дальше от зрителя. 
Наиболее показательными примерами можно считать линии дороги сходящиеся в центральной точке снимка и ритм столбов или деревьев, уменьшающихся к точке схода. Отсюда можно сделать вывод, что достаточно любых параллельных линий, чтобы легко и просто получить объемный и композиционно интересный кадр.
Есть мнение, что снимки с использованием линейной перспективы достаточно статичны. Это можно исправить, разместив точку схода не в центре кадра, а в его правой или левой части.
У линейной перспективы есть еще один большой плюс, который заключается в том, что она легко может быть использована в качестве основы для других композиционных решений. А в совокупности с тональной перспективой, которую мы обсудим позже, у вас есть замечательная возможность усилить глубину и объем линейной перспективы.
В заключении хочу сказать, что существует определенная взаимосвязь перспективы и фокусного расстояния объектива . Чем больше фокусное расстояние объектива, тем больше сжимается перспектива  ;-)
Удачных экспериментов!
Ваша Маша.
Автор фото Марина Солод
@marina.solod.photo #композиция_мм

Привет , друзья мои, с вами @mashaglebova, и рубрика #техноликбез_глебова_мм 
Сегодня расскажу вам о термине «синий час» 
Утром, на восходе солнца, небо синее и свет, излучаемый от него, также синий. Такое явление можно наблюдать и после заката солнца. А называется оно «синим часом». Как и в предыдущем случае с «золотым часом» нам поможет сориентироваться по времени приложение BlueTime или любое подобное. 
«Синий час» — полная противоположность «золотому», где свет не является сильным и преломленным, а скорее полностью рассеивается, становится «мягким» и синим.Он длится от 20 до 40 минут в зависимости от погоды и географического расположения. В это время небо может приобретать различные оттенки синего и может отражать оранжевый, желтый, фиолетовый и розовый.
«Синий час» пользуется большим успехом при съемке уличной фотографии и пейзажа. Вы можете сочетать городские огни с естественным отраженным от синего неба светом для создания интересных комбинаций. Работая в полночь, к примеру, объект вашей экспозиции не слишком будет выделяться на фоне черного неба. Фотографируя в период «синего часа», свет еще присутствует в небе и оно не черное а темно синее. Эти синие тональности будут выгодно сочетаться и контрастировать с теплой городской иллюминацией. 
Для съемки пейзажей в это время, как правило, используется длинная выдержка и штатив.
Для портретной съемки в этих условиях вам пригодится небольшое количество искусственного света ( вспышки, фонари или LED-лампы) подойдут также освещенные витрины, могут пригодиться уличные фонари, но верхний свет не самый легкий для портретов, поэтому придется поискать выгодные ракурсы, а «синий час» даст гарантию достойного фона.
Фотография в такое время суток почти всегда требует источника света для фокусировки камеры. 
Если вы снимаете в это время портреты с использованием выносной вспышки без пилотного света, будьте готовы использовать в качестве пилота для фокусировки свет телефона или небольшого фонаря.
Удачных экспериментов. Ваша Маша.
автор фото Мила Хайруллова @mila_m_kh
#старт_мм

Привет, друзья мои, с вами @mashaglebova1 и рубрика #техноликбез_глебова_мм 
Сегодня в эфире «золотой час», а также особенности съемки в это время.
В то время, в течении которого солнце восходит и заходит, свет имеет оранжевый (золотой) тон из-за преломления солнечных лучей. 
Этот период называют часом, хотя на самом деле это далеко не так. Наличие такого света зависит от геолокации и времени года. Например, ближе к экватору это никакие не часы, а считанные минуты. Поэтому стоит быть на месте и во всеоружии к этому времени. Сейчас существует множество приложений для точного определения этого времени. Я пользуюсь BlauTime очень удобный, но есть и другие.
Итак, «золотой час»:
В это время свет получается рассеянным и, как правило, более мягким. Снимки приобретают ни с чем не сравнимое золотое сияние, и тени на них становятся мягкими. Это помогает подчеркнуть текстуру предметов и получить от них эффектные длинные тени. Также в это время создается естественный баланс между теплыми светами и холодными тенями, чего многие так стараются добиться тонированием в ГР.
Как пользоваться:
начните с классических 45 градусов. Вечерний свет дает мягкие тени и не уже не бьет в глаза, героям не придется щуриться на солнце.
если использовать садящееся солнце как источник контрового света, у вас есть шанс получить волшебные силуэты. Вам только остается следить за тем чтобы контуры силуэтов были отчетливо проработаны.
Когда солнце висит низко, оно дает по-настоящему длинные и красивые тени. Они станут чудесным дополнением вашей композиции, независимо от того, что вы в это время снимаете. 
если использовать солнце как источник задне-бокового света, получится красивый контурный свет. Располагая модель к свету таким образом, вы создаете ореол, обрамляющий объекты мягким сиянием. 
можно также эксперементировать с бликами и эффектом дымки, которые происходят когда солнце попадает в объектив. Чтобы извлечь максимум из этого эффекта, встаньте лицом к солнцу и поиграйте с количеством света, попадающим на объектив. Из-за того, что в «золотой час» свет становится мягче, блики не дают жесткую засветку, как в солнечный полдень. 
Удачных экспериментов!
Автор Анна Свица @annasvitsa
#старт_мм

Привет! С вами @mashaglebova1 и рубрика #техноликбез_Глебова_мм 
Осень - время меланхолии и туманов.
Даже самому заурядному сюжету туман придаст драмы и таинственности. Кроме того, он чудесный помощник в проработке воздушной перспективы. 
Вот и поговорим о том как снимать в туман.
Где: Обычно, туман образуется там, где есть перепад температур позволяет воде конденсироваться. Это побережья морей и океанов, да и водоемов поменьше, горы. Горы вообще отличное место для тумана, еще туман скапливается в низинах.
Когда: 
Осень и весна в большей степени, чем зима и лето. Туману нужны контрастные температуры. Что касается времени - туман чаще можно встретить утром, чем вечером.
Как: 
1. Туман держится недолго, так что приготовьтесь заранее. К тому же по мере появления солнца окраска самого тумана тоже будет меняться; 
2. Не помешает штатив. Все таки туман серьезно снижает освещенность, а если увеличить число ISO есть риск получить довольно шумное изображение;
3. Так как туман делает воздух более светоотражающим, это вводит экспонометр камеры в заблуждение и чаще всего он будет вам врать. При съемке в туман, так же, как и при съемке снега, нам понадобится экспокоррекция в «+» 
4. Если своих героев или главный объект в кадре располагать вблизи камеры, тогда они будут более контрастными и насыщенными по отношению к фону. Таким образом мы подчеркнем воздушную перспективу. 
5. Туман - идеальная среда для съемки солнечных лучей, либо лучей от других источников света. Капли воды, которыми насыщен воздух в туман делают свет рассеянным. Это смягчает его и заставляет проявляться светлые полосы от концентрированного или направленного источника света.
6. Туманная среда идеальна для съемки силуэтов. Чтобы получить силуэт, нужно экспонироваться по туману, а не по объекту. 
7. Помните о том, что туман и дымка постоянно меняют свое положение. Они могут выглядеть и как ровное распределение светлого тона по всей поверхности, какую может охватить глаза, а могут висеть белыми малопрозрачными клочками. Если вы хотите получить ровные «молочные» следы тумана выбирайте длинные выдержки, если туман «рваный» интересней будет заморозить его на более коротких выдержках.
8. И, напоследок, опасайтесь конденсата. Из-за перепадов температур «туман» может завестись и в вашем объективе. Как бороться с этим явлением я уже писала в одном из постов моей рубрики. 
Удачных экспериментов! 
Фото: @julia_stanish #кинокадр_мм
 

Привет , друзья мои, с вами @mashaglebova1 , и рубрика #техноликбез_глебова_мм 
Сегодня поговорим о вспышке.
Если вы устали пользоваться накамерной вспышкой, грустно направляя ее в потолок, у меня для вас есть кое-что интересное. Вам нужно минимальное снаряжение, чтобы разнообразить освещение своих снимков.
Итак нам понадобится:
Камера с горячим башмаком
Вспышка
Синхронизатор
Зеркало 
первое что вам нужно сделать установить вспышку на штатив, либо на специальную подставку и расположить ее так чтобы ее свет мог отражаться в зеркале, которое вы будете держать в руке и направлять на модель.
Ваш объект съемки будет освещен отраженным светом, световое пятно будет зависеть от размера и формы зеркала, а также от расстояния вспышки до зеркала.
Если хочется еще больше креатива, можно вырезать из непрозрачной бумаги или картона различные полосы и фигуры. Они изменят форму светового пятна и эффект от зеркала станет совершенно другим. Это такой дешевый вариант маски Гобо:)
Удачных экспериментов!
фото: @gree_kate #композиция_мм#лучшее_мм

Привет , друзья мои, снова на связи @mashaglebova1 и рубрика #техноликбез_Глебова_мм 
Если вы боитесь жесткого света и безжалостного полуденного солнца, вы просто не умеете его готовить.
Есть несколько вариантов съемки при которых жесткий свет может стать нашим помощником.
?Мы можем ввести в кадр тень от снимаемого объекта и тем самым разнообразить портрет.Наиболее четкими и выразительными тени становятся за два часа до заката или через два часа после рассвета. В полдень тени находятся прямо под объектом, а на закате или рассвете они не такие четкие.

?Мы можем расположить между источником света объект (занавеску,решетку и тд.), чтобы на лице и теле человека оказались интересные тени от этого объекта. Интересный рисунок занавески или другого прозрачного объекта будет лучше всего выделяться благодаря жесткому свету.
?Мы можем использовать жесткий свет, чтобы выявить фактуру кожи или одежды человека. Лучше всего текстура будет видна, если мы будем использовать боковой или задне-боковой жесткий свет.
Используйте жесткий свет, чтобы получить глубокие объемные тени. При нужном направлении света они не уродуют лицо, а придают фотографии драматичность и обьем. В этом случае нам нужно следить за тем, чтобы тени от носа не выходили за границы губ и не соприкасались с ними. А также нужно избегать глубоких теней под глазами.
?Можно также использовать жесткий свет для контрового освещения. Подсветить объект съемки, установив источник жесткого света сзади, и он отделит его от объектов, очертив вокруг него яркий ореол.

?Снимая на открытом солнце, мы также можем использовать технику силуэтной съемки, экспонируясь по фону. Помним, что в этом случае мы должны максимально подробно проработать очертания силуэта. Удачных экспериментов!
фото @5poundsofsong#летняяпрактика_мм #лучшее_мм

Привет , друзья мои, с вами @mashaglebova и рубрика #техноликбез_глебова_мм 
Сегодня поговорим о съемке с проводкой.
Ни для кого не секрет ,что при использовании длинной выдержки объекты на них, чаще всего, получаются смазанными.
Мы можем воспользоваться этой ситуацией, чтобы подчеркнуть динамику и передать движение в кадре.
Смысл техники такой съемки состоит в том, чтобы во время экспонирования кадра, пока затвор открыт, камера двигалась за объектом съемки с такой же скоростью как и он сам. Это позволит получить главный объект съемки резким, а фон - размытым в движении .
Проще всего делать снимки с проводкой, снимая объекты, направление движения и скорость которых вам заранее известна или как минимум она легко предсказуема. Иначе за объектом будет сложно проследить, и у нас будет мала шансов успеть на нем сфокусироваться.
Итак немного теории:
?Ставим длинную выдержку. Подбирать её придется методом тыка. Начнем с 1/30 секунды. Чем длиннее будет выдержка, тем длиннее будут полосы от проводки, но главный объект съемки будет сложнее сделать резким.
?Определившись с объектом съемки, найдем место для съемки, где ничего не будет мешать обзору. Следите за задним планом, несмотря на то, что фон будет размыт, случайные фигуры людей или негармонично вписавшиеся цвета могут испортить снимок
?Легче всего снимать, в том случае, если объект движется в параллельной камере плоскости..
?Автофокус. Можно довериться автоматике камеры и воспользоваться следящей фокусировкой. Но если попыток у вас мало, рекомендую все же использовать покадровую фокусировку
?Нажимаем на кнопку спуска затвора и плавно ведем камеру вслед за объектом. Поворачивать нужно не только голову и камеру, но и всё туловище выше пояса. Ногами следует устойчиво опираться на землю, чтобы не шататься. Кнопку спуска затвора нужно нажимать плавно, чтобы максимально исключить дрожание фотоаппарата. Удачной вам практики! До связи! фото: @mausitta #uplevel_mm

Привет, друзья мои, с вами @mashaglebova1и рубрика #техноликбез_глебова_мм 
Весна идет полным ходом ... теплые деньки… молодая зеленая трава… в общем запустилась логическая цепочка и сегодня я вам расскажу, как снимать молнию )) 
Итак, из главных составляющих нам понадобится камера, штатив и терпение. Пытаться поймать молнию в момент, когда она сверкает дело неблагодарное, поберегите нервы. Поэтому мы пойдем другим путем и будем поджидать ее на длинной выдержке незадолго до ее появления. 
При такой технике съемки нам не помешает спусковой тросик или пульт ДУ, потому что как бы мы ни старались, при нажатии спуска затвора происходят микродвижения камеры, в результате чего на длинной выдержке мы можем получить смаз статичных объектов. 
Если мы воспользуемся спусковым тросиком или пультом, то аппарат будет все время стоять неподвижно. Если этих девайсов с нами нет, нас выручит автоспуск с задержкой пару секунд. 
Как только где-то начинают сверкать молнии, выставляем на фотоаппарате максимально возможную в вашей камере выдержку , прикрываем диафрагму (в районе 11-18), ставим камеру на штатив и нацеливаем в ту сторону, где сверкают молнии. Можно также воспользоваться функцией bulb, которая позволит нам держать затвор открытым, пока наш палец (тросик) держит кнопку спуска. Когда все установлено и настроено, начинаем фотографировать тот участок неба, где периодически появляются молнии. Те молнии, которые будут сверкать на небе в то время, когда камера снимает очередной кадр - отпечатаются в кадре. 
Вышеописанный способ подходит для съемки вечером или ночью, когда можно поставить достаточно длинную выдержку. В светлое время суток для получения такой выдержки придется использовать затемняющие фильтры, о которых я писала вам в одном из выпусков техноликбеза. 
Удачных снимков! 
Фото @dinova.yana.photography#композиция_мм

Прием, друзья мои, @mashaglebova1 и рубрика #техноликбез_глебова_мм снова на связи.
Сегодня будет немного не традиционный для рубрики пост. Хочу поговорить с вами о резкости. Но не с технической стороны (вы все знаете, что такое автофокус, его режимы, точки фокусировки и как ими пользоваться. В этом нет ничего сложного), а с художественной. Давайте обсудим, в каких случаях допустимо отсутствие резкости в кадре. Как считаете есть такие варианты?
В каких случаях будет уместно использование софт-фокуса, в каких возможно полное отсутствие резкости, а в каких случаях отсутствие резкости это все же брак? Обсудим? фото: @denis_kuleshov_pro #композиция_мм

Привет, друзья мои! На связи #техноликбез_Глебова_мм от @mashaglebova1
Сегодня поговорим с вами о съемке Christmas Light, ведь Рождество и Новый год уже совсем близко. И улицы наших мегаполисов и провинциальных деревень украшены праздничной иллюминацией. 
Практически для каждого из нас очевидно, что фотографии должны быть сделаны в темноте, то есть с включенной иллюминацией. Но я не рекомендую дожидаться этой самой темноты. Как только зажгутся уличные огни и солнце сядет за горизонт, можно начинать съемку. Это тот момент, когда горят огни, но небо по-прежнему темно-синего цвета. Получится намного красивее, чем на абсолютно черном фоне! 
Понятное дело, что мало кто из нас разгуливает по городу со штативом. В таком случае ищите доступные устойчивые поверхности для вашей камеры или места опоры для себя, чтобы можно было спокойно и сосредоточенно снять несколько кадров на длинной выдержке. Хотя штатив больше подходит для этих целей. 
Следите за балансом белого (WB). Конечно, вы можете работать в автоматическом режиме, если потом будете обрабатывать свои фотографии, хотя практичнее и даже лучше для расчета правильной экспозиции настроить параметры сразу во время съемки. Выберите режим баланса белого «лампа накаливания», чтобы избежать нежелательного желтоватого оттенка. 
В этом виде съемки не лишним будет сделать брекетинг, чтобы получить как минимум три кадра с разной экспозицией. Таким образом у вас будет возможность и проработать глубокие тени и не пересвечивать огни и фонари. 
И еще одно, если вы хотите избежать ненужных отражений, снимите с объектива UV фильтр, которым вы пользуетесь. Если не пользуетесь, обязательно купите и наденьте после ночной съемки. Он защитит ваш объектив от мусора, пыли и форс-мажорных ситуаций) 
Удачных вам кадров! Ваша Маша! Фото @anna_veresnikova #композиция_мм