Привет, друзья мои! С вами снова #техноликбез_глебова_мм и я @mashaglebova1
Вот и пришла зима.
И хотя хочется совсем не зимы, мы с вами будем подстраиваться под любые погодные условия и поговорим о том, как красиво снимать снегопад:)
Снег это непаханное поле для нашей с вами креативной фото-деятельности. Но съемка снега имеет свои особенности и я расскажу вам, на что обратить внимание: фокусные расстояния: Выбранное ФР может сильно повлиять на результат. Если с неба падают только отдельные снежинки, а вы хотите сделать вид что в кадре настоящий снегопад , то использование телевика это то что нам нужно в данный момент, ибо так в изображении сожмётся перспектива — и можно будет увидеть снежинки на расстоянии в два, пять или даже десятки метров.
Широкоугольные объективы лучше использовать в противоположном случае, когда снегопад, действительно сильный. С помощью зонта можно отсечь поток снега вблизи объектива и наслаждаться панорамной заснеженной картинкой. диафрагма: использование того или иного значения диафрагмы, также зависит от вашей задумки. Я рекомендую использовать открытые диафрагмы в связке с большим фокусным расстоянием. Это позволит сделать акцент на снежных хлопьях и ваш снег станет главным участником в кадре. Снимая широкоугольными объективами , а также на средних ФР можно использовать более закрытые диафрагмы. Тогда снег уже не будет главным героем, но он станет подчеркивать фактуру снимка. ? выдержка: здесь все просто. От выдержки будет зависеть структура и рисунок снегопада. Короткие выдержки дадут нам возможность заморозить каждую снежинку в полете. Длинные позволяют получить структуру снежного дождя .
Снегопад эффектно выглядит на фоне темных поверхностей, также при съемке снегопада хорошо использовать боковые источники освещения, это могут быть витрины магазинов, рекламные боксы, фонари.
Экспериментируйте, берегите технику и не мерзните! До связи!
Фото: @soikasloika #композиция_мм
- кинокадр_Скворцова_мм
- историческая_минутка_Фоломкина_мм
- техноликбез_Глебова_мм
- мобилосоветы_Гурьянова_мм
- моя_история_мм
- фотоистории_Станиш_мм
- позволь_себе_мм
- Маруся_ММ
- актуальное
- отрывок_из_книги_для_фотографа
- элемент_мм
- смотрим_мм
- кинокадр_мм
- постпродакшен_Казначеева_мм
- простые_мысли_Бадова_мм
- сделано_в_мм
Виды экспозамера
Привет! С вами @mashaglebova1 и наш #техноликбез_Глебова_мм
Сегодня мы поговорим о типах экспозамера. Для того чтобы шкала экспонометра не вводила нас в заблуждение в различных съёмочных условиях, хорошо бы понимать, в каких условиях какой режим экспозамера мы будем использовать.
Как правило, в камере вы можете встретить 3-4 типа замера (в зависимости от модели) :
 Матричный (оценочный) - сенсоры берут информацию для замера экспозиции из разных участков кадра, пересчитывают и усредняют её для определения оптимальной экспозиции для всей плоскости кадра. В современных камерах этот режим прекрасно справляется со своей задачей, подходит для съемки сюжетов в которых важно проработать все яркости и тональности в кадре. Особенно хорошо использовать его для не слишком контрастных сюжетов.
 Центрально-взвешенный и частичный режимы замера действуют по схожему принципу, информацию для замера экспозиции эти режимы берут из центра кадра, различие только в площади, которую сенсоры выбирают для замера. Эти режимы удобно использовать для съемки на паспорт.
 Точечный режим -берет информацию из точки фокусировки. Очень удобно использовать его для съемки портретов и высококонтрастных сюжетов, яркости которых не укладываются в динамический диапазон матрицы.
Фото @magpie_on_a_broom#композиция_мм
Чистая матрица
Прием, друзья мои, @mashaglebova1 и рубрика #техноликбез_глебова_мм на связи.
Сегодня потоворим о матрице наших рабочих лошадей ( камер)
Вы видели грязную матрицу? Товарищи со слабой нервной системой, а также болезнями сердца и не смотрите. Носите камеру на профилактическую чистку примерно каждые 10-15 тыс пробега.
Но если вам все таки интересно, как выглядит наша матрица и нуждается ли она в чистке, это будет несложно
Белый лист, либо чистое безоблачное небо, вот два незатейливых сюжета которые нам в этом помогут.
Итак мы:
Ставим в камере режим приоритета диафрагмы, это Av или А на диске выбора режимов).
Устанавливаем минимальное значение диафрагмы ( максимальное число) обычно это F16, F22, F32, F36.
Устанавливаем минимально возможное значение ISO: обычно это ISO 50, 100, 200.
Затем отключаем систему фокусировки, как правило это делается переключателем на объективе AF/M.
Фокусное расстояние объектива не влияет на "грязь", но что бы сильней размыть дефекты самой поверхности листа можно использовать как можно большее ФР
Полученным снимком любуемся на экране компа и если уж там совсем не убрано идем на чистку.
Еще одна опасность подстерегающая нашу матрицу это битые и горячие пиксели. Горячие пиксели особенно ярко проявляют себя на снимках с высокими ISO и длинных выдержках. Битые это просто не работающие ячейки матрицы и ведут себя одинаково всегда ( не работают)
По умолчанию производители допускают небольшой процент таких пикселей в камерах, но лучше убедиться что они расположены вдали от центра кадра и это единичные пиксели, а не группы.
При покупке камеры мы с легкостью можем проверить их наличие.
Для этого нам снова понадобится сделать снимок:
-на длинной выдержке
-ISO поставить в средних пределах чувствительности вашей матрицы
-с закрытым крышкой объективом -и отключенным автофокусом
После мы сможем искать на черном кадре белые и цветные точки как на экране камеры, так и скачав снимок на компьютер.
Вдохновения и удачных вам кадров!
Фото @katerinashers #композиция_мм
Экстремальные условия
Ребята, на связи я, @mashaglebova и рубрика #техноликбез_глебова_мм.
Не за горами «ледниковый период», поэтому готовить сани поздней осенью еще не поздно;)
Сегодня мы обсудим с вами как не ушатать камеру при съемке на морозе и в условиях высокой влажности.
? Первое о чем нужно помнить, при низких температурах аккумулятор камеры быстрее разряжается. Поэтому, если у вас планируется долгая съемка нужно позаботиться о дополнительных батареях для своей камеры ( то же касается вспышки, если пользуетесь). Запасные батареи во время съемки лучше хранить во внутренних карманах куртки, чтобы когда придет время замены они были теплыми.
? В связи с предыдущим пунктом желательно минимизировать затраты энергии камеры. Мы можем это сделать, благодаря отключению режима LiveView; отключению стабилизатора изображения; если перейти в режим уж совсем жесткой экономии можно понизить яркость экрана и отключить автофокус. Ну и наконец, не нужно постоянно включать и выключать камеру, от этого батарея сядет еще быстрее.
? Зимой, когда много снега, зачастую, нельзя доверять показаниям экспонометра. Снег заставляет автоматику камеры ошибаться в оценке освещения. Помните об этом.
? Снег сам по себе не страшен камере, зато вода, в которую снег превращается – может повредить электронику камеры. Можно купить специальный защитный пакет, а можно использовать мусорный с затягивающимися ручками. Но он скорее нужен тогда, когда планируется длительная съемка под снегопадом.
? Если камера, все же, намокла под снегом или дождем, оберните ее чем-нибудь влаговпитывающим и дайте полежать. Не нужно растирать влагу по корпусу камеры или объектива. А так же не стоит дышать на линзу объектива если на нее попали снежинки.
? Избегайте резких перепадов температур. Конденсат - враг пострашнее влаги снаружи камеры. Поэтому перед тем как вынуть камеру из кофра проведите немного времени на улице, либо перед съемкой выставите сумку с камерой на балкон. И наоборот, если вернулись с мороза в помещение также не доставайте камеру сразу, дайте время ей постепенно отогреться в сумке.
Хорошего вам дня и удачных кадров.
Фото @katerinashers #композиция_мм
Фильтры (продолжение)
Всем привет. С вами @mashaglebova1 и наш #техноликбез_Глебова_мм
Сегодня, обещанное продолжение, о фильтрах, которыми вы можете не только защитить линзу своего объектива, но и добиться определенных эффектов при съемке.
? Градиентный нейтрально-серый фильтр бывает трех видов и спасает нас при съемке сцен с высоким контрастом:
- Фильтр с резким переходом подходит для съёмки на локациях с ровным горизонтом.
- Фильтр с плавным переходом подходит для съёмки на локациях с рельефным горизонтом ( горы)
- Фильтр с обратным градиентом помогает нам в случаях съёмки против света. Градиент нанесен от темного центра к светлым краям.
- ? Холодный и Теплый фильтры используют для придания фотографии холодного или теплого оттенка.
- ?Макро-фильтр используется для съёмки крупным планом за счет уменьшения дистанции фокусировки. Различаются эти фильтры по силе увеличения, чем больше число тем меньше дистанция фокусировки.
- ? Лучевой (cross) фильтр создан для того чтобы источник света расположенный в плоскости кадра ( солнце, фонари и тд.) приобретал форму звезды. Различаются они в зависимости от вида сетки нанесенной на линзу фильтра. Благодаря этому фильтру, вы можете получить 2, 4, 8 лучей .
Хорошего дня и удачных экспериментов!
Фото: @anastasiatrunova#композиция_мм
Фильтры
Привет друзья.
С вами @mashaglebova1 и наш #техноликбез_Глебова_мм
Сегодня поговорим о фотофильтрах.
Фотофильтр для камеры - то же самое, что очки для ваших глаз. Вы должны хорошо понимать какой фотофильтр понадобится вам в том или ином случае. Потому что использование неподходящего определенной ситуации фильтра, либо же использование фильтра низкого качества, может с легкостью испортить вашу карточку.
Сегодня мы рассмотрим несколько из них:
? Защитный фильтр подойдёт для всех жанров фотографии. Как вы поняли, он сможет защитить линзу вашего объектива от пыли, влаги, отпечатков пальцев, царапин и даже может спасти линзу при падении.
? UV фильтр. Помимо защитных функций от механических повреждений этот фильтр защитит матрицу вашей камеры от ультрафиолетовых излучений.
? Поляризационный фильтр поможет избавиться от ненужных отражений в кадре, увеличивает контраст и насыщенность цвета. Нужно учитывать что поляризационный фильтр понижает экспозицию. В описании этого фильтра вы сможете встретить термин «мультипросветленный» - это означает, что эффект понижения экспозиции будет слабее, чем в обычном полярике. Но этот пункт, естественно, повлияет на стоимость фильтра.
? Нейтрально -серый фильтр эффективно используется для понижения экспозиции, например, при съемке на длинных выдержках, либо, когда нам необходима открытая диафрагма, а сцена очень яркая.
И это ещё не все... продолжение следует... P.S. При покупке фильтра важно знать его диаметр. Значение диаметра линзы вашего объектива ищите на обратной стороне защитной крышки.
фото @bodrovanatalya #композиция_мм
Силуэтная съемка
Привет, друзья мои, это снова я @mashaglebova1 и рубрика #техноликез_глебова_мм
Сегодня мы поговорим о съемке силуэта.
Одно из важнейших составляющих силуэта - это форма. Силуэты не содержат цвета и фактуры поэтому форма важна.
Для съемки силуэта больше подходят предметы с четкими узнаваемыми формами.
Помним о подходящем фоне для нашего силуэта. Однородный яркий фон, то что нужно. По нему, собственно, мы и будем экспонироваться при съемке.
Если речь идёт об улице - нам отлично подойдёт небо, как закатное, так и рассветное - и даже синее полуденное ;) если снимаем в помещении - в нашем распоряжении дверные проемы, окна.
Выстраивайте кадр так, чтобы силуэт располагался на однородном фоне и не сливался с какими-либо объектами и чтобы его не пересекали активные линии.
Повторюсь, следите за формой. Линии силуэта должны быть четкими и понятными. Если это ростовой силуэт человека, следите чтобы конечности не сливались с телом, чтобы хорошо были прорисованы контуры. Если более крупный портрет, выигрышно будет выглядеть профиль.
При фокусировке на объекте экспонометр камеры, конечно же, будет против вашей задумки. Вам нужно правильно замерить экспозицию, чтобы силуэт был четким.
Для этого наводим камеру на самую яркую часть снимка (но не солнце, и не контровый источник света в случае, если снимаем в студии) и, полунажав кнопку затвора, приведите показания экспонометра к нулю.
После, фокусируйтесь на нашем силуэте и снимайте, не меняя параметры.
Удачных экспериментов и хорошего дня!
Фото @alinegurphoto
#композиция_мм
Жесткие диски
На связи @mashaglebova1 и рубрика #техноликбез_Глебова_мм
Не секрет , что для хранения и бэкапа своих восхитительных фотографий каждому фотографу необходим внешний жесткий диск. Давайте немного в них разберемся.
Существуют 2 типа жестких дисков:
Для настольных компьютеров, для их работы необходимо зарядное устройство и принято их держать на рабочем столе. Эти диски обычно включают до 8 терабайт памяти.Такую модель лучше выбирать со встроенным кулером, это повысит срок эксплуатации .
Для более мобильной жизни и работы нам подойдёт второй тип дисков-это карманные внешние диски , работающие без зарядных устройств. Объём таких дисков несколько меньше, но это даже к лучшему. Безопаснее иметь несколько дисков с меньшим объемом, чем один с большим. Оптимальный размер диска 1-2 терабайта
Для подключения диска к компьютеру или ноутбуку используются порты usb 2.0 и 3.0
Последний значительно увеличивает скорость чтения и передачи данных, по сравнению с 2.0, а также бережно относится к вашей нервной системе.
Еще одна характеристика внешних дисков это скорость чтения (7200 оборотов в минуту или 5400) так ли это важно и что выбрать?
Все просто: если диск ждут постоянные передачи информации через usb3.0/usb -c то стоит взять модель с большей скоростью.
Если же нет и вы ограничены разъёмом usb2.0 лучше взять диск с меньшей скоростью, но большим объёмом
мультиэкспозиция
На связи @mashaglebova1 и рубрика #техноликбез_Глебова_мм
Любите ли вы мультиэкспозицию так, как люблю её я?) Если вы ещё не подружились, вы просто не умеете её готовить.
С помощью этой техники вы сможете совмещать 2 и более кадров в одном.
Сейчас большинство камер имеют режим мультиэкспозиции, но также, мы можем использовать наложение кадров друг на друга в фотошопе.
Оба способа имеют право на жизнь, но первый, на мой взгляд, сложней, а значит интересней. Несколько советов, чтобы облегчить задачу:
1. продумайте сюжет, вы должны заранее представлять какие части одного или более изображений будут проявляться на основном снимке.
2. чтобы наша карточка не превращалась в кашу из фактур, совмещайте простую картинку (например силуэт) с более сложной по фактуре.
3. помните, что во время работы в режиме мультиэкспозиции вы между съемкой кадров можете менять настройки камеры, менять объективы, изменять положение камеры, использовать вспышку.
4. Чтобы не получить пересвеченный итоговый кадр, снимайте карточки немного недоэкспонированными.
5. при наложении одного кадра на другой стремитесь, чтобы самые светлые участки одного кадра приходились на самые тёмные участки другого.
Удачных экспериментов!
Фото @katerinashers #композиция_мм
О глубине резкости
с вами @mashaglebova1 и рубрика #техноликбез_Глебова_мм.
Сегодня мы поговорим о глубине резкости.
В первую очередь, потому, что малая ГРИП это один из простых способов отделить объект от фона и передать объём на плоскости кадра.
ГРИП зависит от нескольких факторов:
Значения диафрагмы. Открытые диафрагмы (1.4 ;1.8...и т.д.) дают нам малую ГРИП и размытый фон. Чем больше число диафрагмы, тем больше глубина резкости.
Фокусного расстояния объектива. Чем больше фокусное расстояние, тем меньше глубина резкости. Например, при прочих равных условиях на фокусном расстоянии 200мм ГРИП будет меньше, чем на фокусном расстоянии 50мм.
Расстояния до объекта съемки . Чем ближе к вам объект съемки, , тем меньше будет глубина резкости. По этой причине Макро-съемка проводится на закрытых диафрагмах. Получается что для того чтобы получить размытый фон не всегда достаточно просто открыть диафрагму. Равно как и наоборот, если вы хотите получить всю плоскость кадра резкой, недостаточно её просто закрыть. Вам придётся либо разобраться с гиперфокальным расстоянием, либо освоить технику стекинга. Но об этом в другой раз